Meesters in hun vak.
In de loop der jaren hebben we nauwe werkrelaties opgebouwd met ambachtslieden en hun families in elf verschillende dorpen in vijf landen. We beschouwen het als een grote eer dat de ambachtslieden onze samenwerking evenzeer waarderen en dat we hun traditionele handgemaakte textielproducten wereldwijd kunnen aanbieden in functionele tassen en rugzakken.
Deze ambachtslieden zijn ware meesters in hun vak en nog veel meer! Ze zijn ouders, leiders in de gemeenschap en ondernemers in hun eigen recht.
Velen van hen zijn vertrokken en teruggekeerd naar hun dorpen om daar met hun families te wonen en te weven. Ze zijn ondernemend en technologisch geavanceerd; ze zijn niet op zoek naar liefdadigheid. Ze zijn op zoek naar een duurzame onderneming!
Ons gezamenlijke doel is om hun kunst aan een breed publiek te presenteren, zodat hun eigen cultuur en technieken behouden blijven.
De cultuur en persoonlijke expressie van de ambachtslieden zijn letterlijk in de stof verweven. De vraag naar hun werk is een direct gevolg van uw beslissing om een Ethnotek-tas te kopen.
Door handgemaakte stoffen te kopen, steunt u het voortbestaan van dit ambacht en de cultuur die ermee verbonden is. Positieve maatschappelijke impact en cultureel behoud door directe handel met meesters in hun vak staan centraal bij Ethnotek.
Onze handgemaakte stoffen uit Ghana worden bedrukt door ambachtslieden die samenwerken met de kunstenaar Reiss Boafo uit Accra, Ghana. Een handgroot blok hout wordt geschuurd tot het een perfect vlak oppervlak heeft. Vervolgens worden de ingewikkelde motieven uit de Ghanese cultuur met messen en beitels in het blok gesneden, waarna de katoenen stroken met de ontwerpen worden bedrukt.
Zowel gestempelde als tie-dye (geknoopte) batik werden in de jaren 60 vanuit Zuidoost-Azië in Ghana geïntroduceerd. Batik was van midden jaren 60 tot eind jaren 70 erg in de mode in Ghana vanwege de levendige kleuren. De populariteit van deze stof nam in de jaren 80 aanzienlijk af om verschillende redenen, voornamelijk door een groeiende voorkeur voor goedkopere, industrieel geproduceerde geïmporteerde textielsoorten. De laatste jaren heeft batik echter een heropleving doorgemaakt.
Vroege Afrikaanse batikontwerpen bevatten veel vlekken en spetters. Het was ook gebruikelijk om reeds geverfde stoffen een tweede keer te batiken en de stoffen met andere materialen aan elkaar te naaien. Andere technieken waren onder meer direct schilderen en het besprenkelen van de stof met was voordat deze werd gekookt. In de loop der jaren gaf dit aanleiding tot een unieke stijl en de kenmerkende Afrikaanse batikesthetiek.
Batik biedt veel mensen op het platteland een uitweg uit de armoede. Dankzij de lage opstartkosten maken voornamelijk vrouwen thuis prachtige en kleurrijke ontwerpen voor de lokale en internationale markt. We zijn er enorm trots op deel uit te maken van dit ambacht.
Van woestijnen tot bergen, van zeeën tot vulkanen: geweven stoffen strekken zich al eeuwenlang uit over het landschap. De motieven vinden hun oorsprong in vele culturen en zijn net zo uniek als de ambachtslieden die ze weven. Het is tijd om de mensen voor te stellen en het verhaal van traditioneel weven te vertellen!
Het kleine bergdorpje Paxtoca (uitgesproken als Pashtoca), net buiten Quetzaltenango in Guatemala, is onze bron voor geweven Maya-textiel. Landbouw blijft de belangrijkste bron van inkomsten voor de inwoners (voornamelijk maïs en appels), maar weven is een uiting van hun leven en identiteit. De lokale vrouwen en sommige oudere generaties mannen dragen nog steeds hun traditionele Maya-kleding, bekend als Tipica.
Het proces begint met het spinnen van katoengaren in zorgvuldig afgemeten secties, "Cordeles" genaamd, waarin vervolgens een grotere hoeveelheid garen, "Labores" genaamd, wordt geweven.
De ongeverfde koorden worden over een houten frame gespannen en in verschillende bundels verdeeld. Vervolgens wordt in deze bundels een patroon van kleine knopen gelegd, dat alleen de vakman kent.
Nadat de cordeles geverfd zijn, worden ze op een wiel geplaatst dat meerdere spoelen produceert. Deze spoelen worden vervolgens in het weefraam geladen dat tijdens het weven wordt gebruikt om de hevel te definiëren. De "schering" is de lange, verticale draad die het grootste deel van het basisweefsel vormt.
Het type weefgetouw dat in Guatemala wordt gebruikt, heet een "trapweefgetouw". Dit is een groter weefgetouw met een houten frame. De rietkam aan de voorkant van het weefgetouw voert de scheringdraad naar de kop van het weefgetouw, waar de wever zit om het motief en de schietspoel te geleiden. Onder het weefgetouw wordt de stof op het weefgetouw gewikkeld, waardoor de spanning behouden blijft.
Een van de belangrijkste stappen in het weefproces is een reeks op-en-neergaande bewegingen die de lagen stof van elkaar scheiden, zodat de schietspoel erdoorheen kan. Deze beweging bepaalt het patroon en wordt bediend met het voetpedaal van het weefgetouw. Het proces is zeer ritmisch en lijkt bijna een eigen drumritme te creëren.
Uiteindelijk worden het motief en de kleuren op magische wijze onthuld. Hoewel we het proces goed begrijpen, blijft het altijd een klein wonder om te zien hoe zo'n rijkdom aan details ontstaat. Beginnend met slechts het garen en een beeld in de geest van de kunstenaar, verschijnen patronen van Maya-mensen, dieren, symbolen en planten op de afgewerkte textielproducten.
Nu reizen we af naar de Grote Rann-regio van Kutch. Het woord Kutch (uitgesproken als "katchh") komt van Kachwa, wat ruwweg vertaald kan worden als "een schildpad die uit de zee is gekomen". Deze uitgestrekte, halvemaanvormige regio behoort tot Gujarat, het op één na grootste land van India, en wordt begrensd door de Arabische Zee in het westen en Pakistan in het noorden.
Archeologische vondsten tonen aan dat dit gebied al 30.000 jaar geleden bewoond werd door prehistorische mensen. Het huidige Kutch is de thuisbasis van 25 verschillende etnische groepen, verspreid over meer dan honderd dorpen. Twee van deze groepen, de Vankars en de Rabaris, zijn nauw verbonden met de geschiedenis van Ethnotek.
Het weven in een kuil is de belangrijkste weeftechniek die door de ambachtslieden van Kutch wordt beoefend. De wever zit in een betonnen kuil onder het weefgetouw en werkt tegelijkertijd met zijn handen en voeten.
In de kuil bevinden zich ook de inslagdraden, die de wever met zijn voeten bedient. Kuilweefgetouwen zijn gemakkelijker in een huis te integreren omdat ze minder ruimte innemen dan een raamweefgetouw, en ze bieden ook de mogelijkheid om overdag in de woestijnhitte te werken.
De weefgetouwen in Kutch gebruiken een handmatige schietspoel en met de hand gespannen garen om de motieven in te weven. Weven op zo'n weefgetouw vereist grote vaardigheid, oog voor detail en geduld. Het resultaat is een adembenemend kunstwerk met dansende geometrische patronen. Het is onmogelijk om de authentieke uitstraling en het gevoel ervan machinaal na te bootsen.
Hoewel het in Kutch voornamelijk de mannen zijn die weven, is het proces een gezamenlijke inspanning van de hele familie. De moeders, echtgenotes en zussen bereiden het garen voor op het verven en maken er spoelen van.
De tweelingbroers Sanjay en Suresh (20) hebben ervoor gekozen om in het dorp Kandherai te blijven en het familiebedrijf in de weverij voort te zetten. Tijdens onze inkoopreizen zien we steeds vaker dat jongere generaties minder gemotiveerd zijn om traditionele ambachten voort te zetten. Daarom is het verfrissend en inspirerend om deze twee veelbelovende meesters te zien die voor het weven hebben gekozen. Voor ambachtslieden in India is het behoud van hun traditionele weefcultuur een hoge prioriteit, en zij zien internationale handel als een waardevol instrument om dit te bereiken. We zijn trots en vereerd om hen te steunen en deze missie te bevorderen.
Meesterwever Premji (zo) is al jarenlang bevriend met onze partner, meesterwever Shamji, en was de eerste ambachtsman die de opdracht kreeg om textiel voor Ethnotek te weven. We profiteren van zijn uitgebreide weefervaring. Hij is vanaf het begin een belangrijke partner van het Indiase Ethnotek-team. We eren Premji met een portret op de labels van onze Indiase tassen en hebben een rugzak naar hem vernoemd.
De handgemaakte stoffen die voor de Ethnotek-tassen in Indonesië worden gebruikt, zijn afkomstig van ambachtslieden in Surakarta, Indonesië. De ingewikkelde batikontwerpen van geverfd katoen zijn kunstwerken en een moderne hommage aan diverse traditionele technieken, zowel uit de batikwereld als uit de klassieke Oost-Aziatische architectuur.
Geweven riet, palmbladeren en wilde grassen vormden een multifunctioneel kernelement in vele culturen, van Peru tot de Filipijnen. Het ontwerp voor de Indonesia 6-patroonstof is afgeleid van deze klassieke weeftechniek, die veelvuldig wordt gebruikt in de Indonesische architectuur voor daken en muren, maar vooral voor deurmatten die in Surakarta Tikar Pandan worden genoemd. Deze matten worden elke avond uitgerold in warungs (kleine straatcafés), waar mensen samenkomen om snacks te eten en tot laat in de nacht thee te drinken. Laten we eens kijken hoe de batik in Surakarta-stijl wordt gemaakt!
Stap 1: Het begint met een tekening. Met potlood en perkamentpapier wordt een transparant sjabloon gemaakt voor de stempelkunstenaars. Voor deze ambachtslieden is batik een traditionele techniek om de geometrische ontwerpen van hun voorouders te herwerken.
Stap 2: De koperen stukken worden op magische wijze in de vorm gebogen die overeenkomt met de tekening van de kunstenaar. Het is indrukwekkend hoe nauwkeurig het koper wordt gevormd. De koperen stroken worden bewerkt met tangen, hamers, scharen, schoffels en vijlen – dit is ware vakmanschap!
Stap 3: De kunstenaar voert een kwaliteitscontrole uit om te garanderen dat de koperen stempel overeenkomt met zijn tekening.
Stap 4: De gecontroleerde en, indien nodig, bijgestelde koperen stempel wordt in de houder van de wasstempelmachine geplaatst.
Stap 5: Dit draait allemaal om reductie... De "batikmeester", die het exacte recept voor de batikwas kent, smelt de was zodat de stempelaar de was op de katoenen stof kan aanbrengen.
Stap 6: De stempelaar neemt de kopersmidsstempel en doopt deze in de was van de chef. De stempel wordt uiterst voorzichtig op de ongerepte katoenen stof gedrukt. Nu de was is aangebracht en in de katoenvezels is getrokken, is het tijd voor de volgende stap.
Stap 7: De met was bedrukte katoenen stof wordt in verf gedompeld.
Stap 8: Droog de geverfde stof, kook de was eruit en hang de stof te drogen.
Stap 9: We verzamelen de bestellingen van de klanten en plaatsen vervolgens een grote bestelling bij de ambachtslieden. De ambachtslieden worden vooraf betaald, zodat ze een inkomen hebben terwijl ze werken.
Stap 10: Zodra de stof in de Ethnotek-fabriek in Vietnam aankomt, wordt deze met veel liefde en zorg tot afgewerkte Ethnotek-tassen verwerkt.
Stap 11: De nieuwe collectie is klaar om naar u verzonden te worden.
Stap 12: De cirkel is rond. Wanneer u een tas koopt die van deze stoffen is gemaakt, steunt u direct het vakmanschap van lokale ambachtslieden. Uw wereldwijde vraag naar lokaal vakmanschap helpt de cultuur van traditionele textielproductie in stand te houden, die letterlijk in elk stuk is gestempeld en geweven. U kunt uw tas dan met trots dragen, wetende wat het verhaal erachter is en wie de fantastische mensen zijn die hem met de hand hebben gemaakt.
We hebben altijd waardering gehad voor en ons verbonden gevoeld met open landschappen, onverharde wegen, authentieke cultuur, traditionele technieken, ambachtelijke processen en levendige kleuren. Plaatsen die dit alles belichamen en daarom onze favoriete bestemmingen zijn geworden, zijn Sapa en Lai Chau in het noordelijke hoogland van Vietnam.
De Hmong-gemeenschap woont in een gebied verscholen in het berglandschap van Hoàng Liên Son in het noordwesten van Vietnam, met uitzicht op de terrasvormige rijstvelden die zich uitstrekken tussen de provincie Dien Bien in het oosten en de provincie Cao Bang in het noorden.
De Hmong-etnische groep migreerde oorspronkelijk in de 18e eeuw vanuit China naar het zuiden vanwege politieke onrust, op zoek naar vruchtbaarder land in Noord-Vietnam, Laos en Thailand. De Hmong vormen de grootste van de 54 etnische groepen in Vietnam, die verder zijn onderverdeeld in talrijke subgroepen zoals de Zwarte, Rode, Groene, Witte en Bloemen, elk met een eigen dialect, geloofssysteem, culturele gebruiken, kleding en handgemaakte textielproducten.
Hmong-vrouwen naaien al eeuwenlang met de hand kleding voor hun gezin. Vaak leren ze deze vaardigheid al op zes- of zevenjarige leeftijd. Een Hmong-vrouw weeft en borduurt haar hele leven, en haar schoonheid en intelligentie worden afgemeten aan haar vaardigheden in het textielmaken.
Met slechts één rijstoogst per jaar besteden de vrouwen van Sapa en de omliggende dorpen hun dagen aan handwerk. Ze kletsen bij een kopje thee terwijl ze borduren, delen een rol linnen van de markt of zitten met vriendinnen samen om hun garen voor te bereiden. Als er één rode draad door de identiteit van een Hmong-vrouw loopt, dan is het letterlijk haar textielvaardigheid.
De Hmong geloven dat leden van hun stam hen kunnen herkennen aan de stoffen en borduurstijlen die ze dragen. Hun sterke band met hun ambacht strekt zich zelfs uit tot hun spirituele overtuigingen. Wanneer ze sterven, kleden hun kinderen hen in de traditionele stoffen van hun stam, zodat hun voorouders hen in het hiernamaals kunnen herkennen.
Wat zelfexpressie betreft, wordt borduren in de regio beschouwd als een van de hoogste vormen van creativiteit. Er bestaan talloze borduurtechnieken die door kunstenaars wereldwijd worden gebruikt, maar ze zijn allemaal variaties op drie basistypen: de platte steek, de knoopsteek en de lussteek. Sommige platte steken, zoals de rijgsteek, de satijnsteek en de kruissteek, liggen plat op het oppervlak van de stof. Knoopsteken hebben een verhoogd of decoratief patroon op het oppervlak. Het klassieke voorbeeld van een knoop- of lussteek is de kettingsteek, waarbij de eerste steek op zijn plaats wordt gehouden door de volgende steek.
De levendige kleuren van het borduurgaren kruisen elkaar en vormen een complex geheel van symbolen op een 'verhaalvertellend doek', een zogenaamde Pajntaub, die vaak verschillende thema's uit de mythologie of de natuur uitbeeldt. De meest voorkomende motieven zijn die uit het dagelijks leven, zoals gestileerde afbeeldingen van slakken, bergen, kippenpoten, ramshoorns, komkommerzaadjes, bladeren, sterren, regen en de zon. Deze worden met de hand en met veel zorg geborduurd om het persoonlijke verhaal van de maker te vertellen.
Als je je tas met de Vietnam 5 of 6 patronen gebruikt, denk dan aan de schilderachtige landschappen van Sapa en Lai Chau, waar elk onderdeel van de stof is verbouwd, geweven, geverfd, genaaid, gebatikt en volledig met de hand geborduurd.
De patronen Vietnam 3, 11 en 12 en de heldere voering van de zwarte producten betrekken we rechtstreeks van onze partner-ambachtsman Inrahani (kortweg Hani), die behoort tot een kleine minderheid in Zuid-Vietnam, de Cham.
Inrahani maakt meer dan alleen textiel; ze creëren kleine "boeken van stof". De ontwerpen in de stoffen vertellen oude, traditionele verhalen met motieven die vernoemd zijn naar alledaagse voorwerpen, zoals "komkommer" of "hondenpoot".
Vroege Chinese bronnen melden dat het Cham-volk zowel katoenen als zijden stoffen weefde, waarbij ze verschillende kleuren en patronen gebruikten. Cham-wevers wisten hoe ze gouden draden in de schering en inslag konden verwerken, waardoor aan beide zijden van het textiel verschillende patronen ontstonden. En ze borduurden ingewikkelde ontwerpen met een oogverblindende luxe, met behulp van goud, zilver, parels en edelstenen.
Tijdens zijn bezoek zag Jake Orak, oprichter van Ethnotek, verwaarloosde weefgetouwen ongebruikt in de voortuinen van huizen staan. Omdat bijna alle inwoners van werkende leeftijd hun dorpen hadden verlaten, waren alleen kinderen en ouderen overgebleven. Er was simpelweg niemand meer over om de weeftraditie voort te zetten.
Inrahani was getuige van de achteruitgang van deze traditie: "Toen ik een meisje was, weefden bijna alle gezinnen tot laat in de avond. Maar velen verlieten het dorp. Je kon in een fabriek werken, verkoopster worden of fysiek werk doen, zoals koffie of cashewnoten oogsten, en zo meer geld verdienen. Alleen de ouderen en zwakken bleven achter om voor de kinderen en hun huishouden te zorgen. Ze gebruikten de weefgetouwen zelfs als brandhout."
Inrahani maakte er haar missie van om de weefkunst in haar dorp nieuw leven in te blazen. "Bijna alles was verloren gegaan; misschien was er nog maar 10% over. Maar ik wist dat als we de wevers terugriepen, ze graag naar hun geboorteland zouden terugkeren. Zelfs als ze in het dorp maar 3 miljoen Vietnamese dollar (ongeveer 125 euro) zouden verdienen in plaats van de 4 miljoen (ongeveer 165 euro) die ze in de stad konden verdienen, zouden ze terugkomen."
Haar zoon, Inrajaka, nam ook de ongebruikelijke beslissing om een veelbelovende toekomst op te geven en vanuit Saigon terug te keren naar zijn kleine geboortedorp om daar een eenvoudig leven op te bouwen. "Waar ik ook woonde, ik werd er altijd weer naartoe getrokken. Elke keer dat ik terugging en Cham-kleding aantrok, voelde het alsof ik weer mezelf was. De maanverlichte nachten, de wijde hemel, de geuren, de mensen. Ik voelde dat het opbouwen van mijn leven hier de beste manier was om mijn cultuur te behouden."
In 1990 begon Hani een klein bedrijfje in Saigon met de verkoop van geweven handwerk en souvenirs. In de jaren daarna vestigde ze zich als hét gezicht van de Cham-weefkunst. Ze won zelfs een prijs als grootste Cham-textielproducent. Haar succes stelde haar in staat de kunstvorm in haar dorp nieuw leven in te blazen, en de samenwerking met Ethnotek was daarbij van grote hulp. "Veel mensen praatten erover, maar mijn Amerikaanse vriend (Jake Orak) was de enige die het daadwerkelijk deed. Hij betaalt ons 50% vooruit, waardoor we de grondstoffen kunnen inkopen. Hij heeft oprechte interesse in het helpen van onze gemeenschap."
Hani gebruikt haar succes om de gemeenschappen in de Cham-dorpen te ondersteunen. Haar atelier fungeert als museum en bibliotheek, waar oude Cham-artefacten worden tentoongesteld en boeken met oude Cham-geschriften worden bewaard. Haar droom is om een kleuterschool op te richten waar kinderen meer kunnen leren over de Cham-cultuur. Ze wil ook een traditioneel Cham-huis bouwen, zodat bezoekers het Cham-gezinsleven kunnen ervaren. Een ander doel is om alle 30 originele Cham-weefpatronen nieuw leven in te blazen: "Rood met zilveren of gouden patronen voor mannen, donkergroen en andere donkere kleuren voor vrouwen." De kleuren en patronen geven de status van de drager aan. De patronen worden gedragen door onze priesters die met God spreken. Ze worden gedragen door onze moeders en vaders wanneer ze overlijden. Hoe zouden we deze traditie kunnen laten uitsterven? We hebben nog steeds onze Cham-torens, maar dat zijn historische artefacten. Ik wil er ook voor zorgen dat onze cultuur voortleeft – ons eten, onze kunst, onze manier van leven.
De minderheidsgroepen in Vietnam hebben één ding gemeen: ze worden gemarginaliseerd of gereduceerd tot levende tentoonstellingsobjecten. De zogenaamde etnocide vormt een ernstige bedreiging voor deze groepen vanwege een gebrek aan steun en begrip voor de betekenis van hun culturele gebruiken.
De Cham onderscheiden zich van andere minderheidsgroepen in Vietnam doordat ze samenleven met etnische Vietnamezen en niet geografisch geïsoleerd zijn zoals de bergstammen in Noord-Vietnam. Desondanks zijn veel Cham-dorpen economisch zwak en hebben ze weinig toegang tot hoger onderwijs of fatsoenlijk werk.
"De meeste jongeren vertrekken zodra ze de kans krijgen," zegt Inrajaka. Deze uittocht van jongeren vergroot de druk op de Cham om hun cultuur te vergeten. "Er zijn veel Cham die denken dat het niet belangrijk is om hun kinderen de Cham-taal te leren. Ze geloven dat het om economische redenen beter is dat ze Engels of Japans leren. Voor ons waren kennis, literatuur en muziek ooit belangrijker dan materiële bezittingen, maar tegenwoordig draait alles om auto's, grote huizen en geld," merkt Inrajaka weemoedig op over de staat van zijn cultuur.
Ontdek meer over productie in Vietnam .
Ontdek meer over Ethnotek in de video's op YouTube .